谢霆锋穿汉服表演国粹，网友都是如何评价的？

谢霆锋穿着汉服表演的国粹，网友纷纷表示，现在看他做什么都感觉像个厨子一样。而且也可以看到汉服的风格，非常的适合谢霆锋，果然是帅哥，无论穿什么都能够撑起自己的美。谢霆锋出道25年，这是他第一次登上国庆晚会的舞台。他用自己的歌声为祖国献礼，用自己的歌声祝福祖国。他这一次在国际晚会上演唱的歌曲是《黄种人》，而且他的这首歌曲非常的出彩。

《黄种人》

更重要的是这首歌曲从发行到现在也是他公开演唱中最为震撼的一次表演，谢霆锋在舞台上不加修饰的颜值非常的帅气，而且没有任何的妆容。但是他的皮肤状态却非常的好，赢得了网友的称赞。《黄种人》在2005年1月份发行，当时谢霆锋把这首歌曲当作《小鱼儿与花无缺》这个作品中的主题曲，而且也是他的经典代表作之一。

国粹气息

这个歌曲发行了16年，他在很多场合中都演唱过《黄种人》。但是在这次的国庆晚会上，他的演唱风格有些不同。歌曲在开始的时候，用国粹京剧的扮相引出，在他唱的时候有很多京剧扮相的演员在舞台上。让这首歌曲增添了许多国粹的气息，而且他出道15年在表演这首歌曲的时候，每一套服装造型都大不相同。

男子气场

但是这一次他用唐装演唱了这首歌曲，大家都知道，他在媒体上一直都是以风流倜傥而出名的。要么是西装革履的造型，要么是特别有品位的帅气时装，这一次的他采用了中国风元素非常深厚的传统唐装来演唱这首歌曲，让造型以及歌曲融为一体，特别的应景。他在舞台上现场打大鼓，这个造型特别的有气势，展现出男子的阳刚以及气场。

今天穿着袄裙出门逛街，一路上收获了众多异样的眼光，还收获了很多疑问，不过最令人气愤的，还是大多数人认为是日本的和服。在超市结账处，我隔壁的老婆婆，那恨不得把我杀死的眼神让我是记忆犹新啊！我还不停的回想是不是哪位亲戚，或者是我哪得罪她了？思来想去都没个结果，这时旁边的一位大叔问我，是不是日本人？

我突然明白，八成那婆婆以为我是日本人我笑答到：“不是。”那位婆婆脸色更臭，直接说：“既然不是就别穿别人的衣服到处乱晃，小心挨打！”

听到老婆婆的话，总之额还是不说了总之是无语到极点了，敢情还真是我得罪她了！

“不好意思，这是汉族的名族服，从三皇五帝时代延续至今，只是被你们忘记了而已！”说完，我拎着东西直接拦了一辆出租车回家了。我觉得越老的人应该对古代越清楚才是啊，毕竟他们是最接近古时候汉服时代啊，真的想不通为何会把汉服认为是和服，明明两个就不一样好不好？就算不接近汉服时代，总看过古装电视剧吧！

一路上有听到背后的人议论什么朝鲜族，什么韩服，拍戏，表演等等，最不能忍受的便是把汉服认作别人的服饰！让中国人接受汉服就那么难吗？

中国又称华夏，而这一名称的由来就是与汉服有关。中国自古就被称为“衣冠上国，礼仪之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名词，五胡乱华之时，原先在中原的贵族和平民纷纷逃亡到江南，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。

汉服体系展现了华夏文明的等级文化，亲属文化，政治文化，重嫡轻庶，重长轻幼以及儒家的仁义思想。正如胡人的传统服饰被叫做“胡服”，而中国的传统服饰被称为“汉服”。后来，“汉服”这个词汇的基本内涵也就固定下来了，即汉族传统服饰！在漫长的历史文化中“汉服”逐渐成为汉人自我认同的文化象征。在当代汉服文化正在通过汉服运动这一民间文化运动形式逐渐复兴。

在唐代樊绰的书中就明确的称大唐的服饰为“汉服”，到了宋元明时期，一些异族酋长也明确的用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服，太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”，元代修《辽史》甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

公元1645年，满清入关后，为了毁灭汉族的名族意志，下达“剃发易服令”和“衣冠悉尊本朝制度令”，严令在几个月内毁弃汉服服饰，改穿满族服饰，违令者斩。绵延了四千年的汉服文化在满清政府的残酷暴力的政令下突然消失。

汉服文化从三皇五帝延续至今（清代被迫中断），我想请问传承了四千多年的汉服是什么时候成为和服的？为何能接受别人的名族服就是不能接受自己的名族服？我也懒得打字了，没心情了，下面这张图足以说明为何日本与韩国的服装与中国的汉服那么相似了，以后看到穿汉服的朋友别再说人家穿的是和服了，很丢脸的知道吗？

日本和服颜色多花哨，可是汉服也不是只有单色调的，也有小碎花的，所以千万别看着碎花的，花哨的汉服便认为是和服。不过一般选用碎花花哨一类的汉服，多数都是自己做的哦，因为看到自己喜欢的布料花色不能做成自己喜欢的衣服，是一件非常遗憾的事，所以有很多汉服爱好者会选取自己喜欢的花色缝制成自己喜欢的衣服！

汉服就讲到这吧，因为汉服文化，汉服的历史，汉服的美，不是我用文字能描述出来的。下面再来欣赏一下日本的和服和韩国的韩服吧，虽然相似，却大有不同，很容易区分，别再弄错让人笑话了！

下面是韩国的韩服

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我们口中的“死丫头”，为了跟韩国人争汉服，已经努力了10年！

于正，影视制作人、编剧，且热度和话题度绝对称得上是制作人和编剧圈的顶流担当。当然，他也确实是有一些代表作的，《宫锁心玉》、《陆贞传奇》、《美人心计》、《胭脂雪》、《延禧攻略》、《鬓边不是海棠红》等剧，都是爆款剧级别的大作。

但因为老是奔走在吃瓜第一线，热衷于吐槽各种明星八卦，而被网友亲切的称为“死丫头”。

不偏不倚的说，于正确实很能搞事，所以个人口碑总是漂浮不定。

但有一件事，却也是实实在在值得夸奖的。

这件事，从2010年的《唐宫美人天下》开始。

那个时候，因为有人吐槽这部剧的造型，太过韩风，所以他愤怒表示：这明明是唐装，日韩都是沿用我们的，为什么韩剧一播就成他们的了？

并且慷慨激昂的表示：我们电视工作者一定要加油，拿出好作品去他们那里播，告诉他们，你们的一切都传承自中国。

他也确实这么做了，并且已经努力了10年！

2011年的时候，于正剧《倾城雪》播出，再被吐槽剧中的明朝服饰像韩服。

他再次发文强调，这是明朝的正统服饰，并且翻出文献图证明。

2013年，捧红赵丽颖的《陆贞传奇》大爆，但因为剧中的女官造型，有两根飘带，所以又被吐槽太过韩风。

于正又出面发声：这是纯正的中国古装剧，所有造型依据南北朝出土陶俑的造型而设计。

他说的没错，这个服饰确实是南北朝时期的，且额前的造型，是借鉴了中国传统戏曲里的铜钱头。这都是妥妥的我们自家老祖宗留下的东西。

2014年，杨颖的首部女主剧《云中歌》播出，除了杨颖的演技备受吐槽，这部剧里的女性角色造型，也被吐槽日韩风严重。

于正再次发文表示：想告诉那些被日韩剧残害的孩子们，这是汉服！

今年，于正新剧《尚食》刚放出剧照，就引起了热议。

这部以明朝为大背景的古装剧，不仅被韩国人吐槽男主许凯的造型，用了他们的服饰，就连我们自己人，也吐槽韩风太重。

于是，于正再次出马了，且有理有据的反击了一波。不仅强调了衣服是我们明朝汉服，并强调以前的高丽只是我们的附属国，就连名字也是明朝皇帝朱元璋赐名的，他们不过是沿用。

一个人设，装一时容易，装10年可不容易。

也就是说，我们口中的“死丫头”，为了跟韩国人争汉服，已经努力了10年！

可能有人要说，为什么要争？这是我们自己宝贵的文化啊，被别人抢走了，难道不应该出面抢回来，并且把属于我们的东西，打上我们的标签吗？

当然，于正在这一方面，该夸的还不止维护汉服。还有发掘更多的传统文化技艺，让这些传统文化技艺通过自己的电视剧重现繁荣。

比如，大爆剧《延禧攻略》里的绒花头饰，就切切实实的让绒花手艺被观众注意到，并由此引来了更多喜欢绒花的观众。

再比如，《鬓边不是海棠红》里面的京剧艺术和刺绣工艺。

为了对得起这部剧里需要展示的京剧艺术，于正请了京剧名家，为这部剧做指导，尹正的一举一动都是专业人士教的。各种华丽的戏服，也是手工刺绣。

这部剧虽然没有成为大爆剧，但口碑很好，看剧时，很多观众也在弹幕里忍不住感叹：京剧好美啊，衣服好有质感啊。

让观众重新发现京剧之美，这是比成为爆款更有意义的事。

庆幸的是，这一切还在继续。

于正接下来的几部剧，《当家主母》、《玉楼春》、《尚食》等，则致力于借着剧中人物，宣传我们传统的纺织、中医、绘画、书法、美食等文化。

所以，在他吃瓜的时候，你可以叫他死丫头。但当他出面维护汉服，发扬各种传统文化的时候，希望你看到了，也能支持一下。

至少应该知道，这是我们的宝藏之一，不是什么别人的。（来自网络）

关于怎样辨别汉服的正品与山寨的问题，这次我花了时间为大家整理一篇实打实的攻略，正在为山与正纠结的姑娘们，看完后一定会有豁然开朗之感，如果感受受用的话记得收藏和多多关注我哦！

首先，认脸——观察模特。所谓“认脸法”，就是看店铺的模特了。我想大家都听说过，见到这个模特的脸就一定是山寨。为什么这么肯定呢？反正我没见她拍正版的汉服，而且估计也没有正版商家敢找他拍商品图了，用这样一种方式让一整个圈的人认识也是前无古人，后不来者！只是听说近来又多了几个这样的新面孔，大家可以在后面补充一下。

其次，看水印——查看是否盗图。有些山寨店铺嚣张到直接用原商家的商品图，连水印都懒得省去，所以请大家买汉服的时候仔细看看的水印，是否和这家店铺的名称挂钩，如果遇到像上面中这样的店铺，那么毫无疑问就是山寨版汉服。当然大家要注意，有一种情况要排除。

再次，就是商品名称的检查——注意是否有不妥的字词。正版汉服店铺的商品名称绝不会出现“古装”、“仙女服”、“影楼”、“戏服”、“皇上妃子”……等等这些字眼，不过也有些商家喜欢加上“非古装”这样的字词来增加搜索量。大家看下面列举的这两个例子，看到这样的名字，那到底是汉服还是汉元素？古装还有仙女？还有学生装？这就稀奇古怪了，其实实质就是山寨。

最后，查看所有宝贝——注意综合分析。看一看是否在买其他古装、Lolita、JK制服、软妹装、浴衣和服、Cos装等，如果有，那么这十之八九是个山寨店。看一看宝贝和店铺的名称里否“干净”，面是否出现了不同店铺的名字，比如同一家店的名字里出现了什么司南阁、芥子记、宴山亭、清辉阁、华姿仪赏等等不同正版商家的名字，如果有，那么这就是一个山寨店。看看店铺的评价和问大家等信息：还有就是宝贝的名称，要注意写了什么“家复刻”，可是请问你是“家”吗？或者没有写商家名，直接写了“复刻”，要知道原商家复刻的情况真的很少，有一大半写了复刻的都是山寨，实在不清楚就问人吧！

古装风都会被默认成为汉服，汉服是汉代人民最传统的一种服饰，也代表着各个朝代代表性汉服。这当中最为出名的一定是唐朝的汉服，吸引了当代很多年轻的少女进行穿搭，这当中唐代的汉服齐胸衫裙，穿上这样的衣服以后会让女生觉得少女感十足，会让女生显得十分的年轻。尤其是到了每一年春天的时候，会见到有很多女生在打扮自己的时候，为了把自己穿的更具有古装风格，从而会选择汉服。

古装风都成了默认的汉服

古装风格装扮之所以都能够变成默认的汉服，主要是因为会发现这样的一些服饰，大多都是从汉服当中慢慢演化而成的。汉服当中包含了有唐式服装和宋制汉服装，都会有一个共通的地方，都是以长裙子为主。宋制汉服则是抹胸加上褶裙长衫或者是搭配着褙子，风格会显得有些内敛雅致。这样的宋制汉服还带有一些休闲的风格，会显得更加的日常简约，深受了很多年轻女生的喜欢。

明制汉服

明制汉服完全就是将衣服的款式设计的更大气端庄一些，像这样的一些高级词语，全部都完好的衬托出女性的气质。在明朝时期就已经规定了汉服的服装制度，在穿搭的时候，由于汉服根本就不挑女性的身材。所以在生活中有很多年轻的女孩子，为了把自己打扮的更别具一格所以会选择纷纷学习穿汉服。如今不光是有一些女生在生活中喜欢穿汉服，同时婚礼上面的打扮也都已经慢慢流行出汉服。

汉服的婚礼

对于当代的一些中国人在考虑举办婚礼的时候，以往的人大多都穿的是以白纱为主，因为想要把自己打扮的更漂亮一些。但是在古代的时候，更流行三媒六聘，女性都需要穿着汉服去完成自己的婚礼。所以当代很多年轻的女性在考虑结婚的时候也会首选穿上具有中国文化特色的汉服。

最美汉服：

1、毅旅清新淡雅古装汉服

特点：

经典的版型设计，舒适面料，柔软亲肤

上榜理由：

这款汉服采用了男女皆宜的设计，带给你潇洒的气质，大袖衫上的绣花点缀，更具细节美感。

2、古莱登精工刺绣古装汉服

特点：

精致的绣花点缀，经典齐腰，彰显好身材

上榜理由：

这款汉服的两袖和裙摆设计有褶皱边，更具层次感，秾丽的配色，展现端庄大气的古典气质。

3、慕咖伦刺绣龙母齐胸襦裙古装汉服

特点：

复古交领设计，做工精巧，匠心工艺

上榜理由：

这款汉服采用了黑色上衣搭配红色下裳的设计，更显得端庄有气质，优质的面料选择，更带来飘逸感。

4、静花魏晋风齐腰襦裙古装汉服

特点：

双色交领设计，束腰设计，更加修身

上榜理由：

这款汉服采用了魏晋的经典形制设计，传承了洒脱俊逸的魏晋风度，上身更具浪漫的文人风骨。

5、e街红白撞色交领襦裙古装汉服

特点：

助你圆女侠梦，细腻刺绣，精湛做工

上榜理由：

这款汉服的上衣采用了红白撞色设计，下裙选用黑色色系，搭配特别的剪裁，更显侠女风范。

由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。

唐朝服饰由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。

唐朝服饰唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代虽短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。

中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。到了唐代，冠服制度发展到十分丰富完善，对后世与国外都产生深远的影响。

唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。

凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。

唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。

唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用**（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服**，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

圆袍翻领后

唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐朝女服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。

唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。

盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。

　　唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

风俗－女着男装

唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。

《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。

女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。

风俗－开放与束缚

在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。

虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了。

唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。

唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60%，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。

五代铠甲戎服

隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。五代时期在服饰方面基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。

唐代胄甲

隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。

隋唐胄甲1

隋唐五代服饰隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍。

隋唐胄甲2

隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。

中国古代汉族妇女的发型随着年龄和身份的变化而变化，年幼时以梳丫髻为多，成年后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金、银、花钿、珠宝裴翠等首饰形成一种富丽华贵,雍容富态的装饰风格。从“唐代妇女发髻样式对比图”(图1)中可以看出，唐代妇女的发髻花样翻新、层出不穷，众多造型美丽的发髻引来了唐代及后世文人的由衷赞美。见诸于各类文献记载的唐妇女发髻名目繁多，有云髻、丫髻、螺髻、双垂髻、乌蛮髻、三角髻、峨髻等近百种。唐代文学家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖时有半翻髻、反绾乐游髻；唐玄宗时宫中有双环望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹扫妆髻。《妆台记》[2] 中有半翻髻，又梳反绾髻、乐游髻、开元中，梳双鬟、望仙髻及回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中，梳归顺髻，帖五色花子，又有闹扫妆髻。

唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。

唐代女俑发型的时代特征，鲜明而突出。从出土的红白陶女俑及三彩女俑的发型中可以概括为上梳、平梳、下梳三种发型。这几种发型恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的“贞观之治”“开元盛世”相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。

今天我们经常会用汉服来做中国传统服装的代名词，不仅因为汉朝威武雄壮，更因为汉朝也用服装上也是丰富异常。不过现在我们了解时代较早的服装，因为时间原因大多只能从典籍中去看相关记载，很少能见到明以前实物，更不用说远到汉朝了。

马王堆汉墓的“汉服”的出土，使得我们再去讨论中国传统服饰就有了根基，内中各种款式和制作工艺对汉服复兴和研究也是极大的推动，而且里面的衣服的的样式、图案、材质、对今天的服装也有着借鉴意义，在经过设计师的手，未必不能登上时尚舞台。