人生的意义到底是什么呢蔡澜琢磨先生

人为什么要活着呢？

九天灵舍采用的是逆向思维，不一定正确，不一定适合每个人，仅仅供大家参考，仅仅当抛砖引玉，希望能够给你启发。

那么，我们就要分析一下：活人和死人有什么区别？

两点最本质的：

1、呼吸：人活有呼吸，彻底没呼吸了人就死了。所以古话讲，人活一口气！但是，每个人的呼吸都是不一样的，从一个人的呼吸状态，就可以看出一个人的身体能量状态。吸气浅的人，身体精神都较弱；呼吸深的人，精神身体都较强。

你可以了解一下所有的修炼方法，武术、瑜伽、气功、体育锻炼等等，呼吸的调整和锻炼都是非常重要的，一个人通过调整呼吸，就可以逐步改变身体能量状态。

呼吸驱动着人体能量的运转和外界的交互，所以呼吸的背后是能量！

而呼吸的背后是能量！

2、感觉：活人有感觉，彻底没感觉了人就死了。例如有人想成为亿万富翁，其实他要的是成为亿万富翁之后生活的感觉，有人想幸福，要的是幸福的感觉。

但是呢？还有一种现象就是你实现目标之后的感觉和你想象的天然之别。例如，一个人在还是默默无闻的时候想成为明星和富

翁，这只是因为他只看到了表面的光鲜，于是努力去奋斗了，到了真正实现之后，可能发现了随之而来的无数的烦恼压力和问题以及身不由己。于是发现和自己当初

想象的天然之别，结果呢？ 可能自杀，可能出家，肯能堕落，可能寻找更高的目标去找自己需要的感觉。

人是有感觉来感知周围的一切传递给自己的信息，所以感觉的背后就是信息！

所以人活着，

就是为了呼吸和感觉

呼吸和感觉的真正目的

就是为了获得更多的能量和信息！

能量和信息在古代，有另外一个大家熟知的称呼，那就是气灵。

气：能量的储存和传递状态。

灵：信息的储存和传递状态。

其实，整个宇宙也是能量和信息组成的。

道德经中有一句话：道生一，一生二，二生三，三生万物。

要这正理解透这句话，还必须知道另外一句经文：

有一句古话：一体生二相，二相为阴阳，阴阳化合生气灵，气灵相感而有形。

人为什么要活着，说来话很长，限于在此文字有限，可以百度 “九天灵舍”会有一些文章给你参考。

前一段时间，倪匡去世，很多人表示：倪匡去世！“香港四大才子”已有三位去世，唯今香港四大才子只剩蔡澜一人。

消息一出，蔡澜所写的《吃出仪式活，出欢喜》一书直接卖断货，销量大爆，于是我也跟风去网上看了一下这本书，只可惜此时的网上电子版也只有目录能看，当是时只能一睹目录为快。

好在现在，可以看实体书了。

蔡澜何许人也？

1941年8月18日出生于新加坡的蔡澜，祖籍广东潮州，**监制、美食家、专栏作家、**节目主持人、商人，在香港甚至有食神的美称，美食纪录片《舌尖上的中国》曾特邀蔡澜作为节目总顾问。

看《吃出仪式，活出欢喜》总能看到一位经历了岁月的老人的通透感，书中说：“我们越懂吃，也就越懂活”。

于是，在《吃出仪式，活出欢喜》这本书中每一章无不是在讲述吃，但也每一章无不是在讲述生活。

生活总是离不开童年，吃也总是离不开“小时候的那种味道”。

在很多讲述吃，讲述美食的书中总是离不开回忆，离不开那个记忆中的美食，《吃出仪式，活出欢喜》这本书同样如此。

开篇第一章，讲的就是“拾亿”，年幼的蔡澜和他的父母一起搬到了新家，那个新家的院子里有一棵榴莲树，榴莲不成熟，于是树被砍了，当做他们小孩的手榴弹玩，又提起他们一群小孩在树下吃着榴莲听着父亲讲述曾经有关榴莲的趣事。

蔡澜说：“对食物的喜恶，是很主观的。绝对不能统一哪样是最好吃的，哪样是最难吃的。这看你是什么地方的人，吃怎样的东西。”

他总结：“吃，是一种基因”。

我每没去过太多的地方，所以这一点只能是发自内心地觉得很有道理，但是究竟对不对，我也不知道，毕竟我和我身边的人口味大致一致，唯一的佐证就是在知乎里看到的一个回答：

一个答主表示：他出国到法国之后，一开始鹅肝，牛排那些吃得很嗨皮，不过两个月后就开始疯狂想念中餐，想念大米饭，他觉得这是中餐的魅力所在，然而他的法国朋友来到中国之后，却也是同样的遭遇。

一开始，此答主想着一定要好好地招待他这个老朋友，于是法国朋友来到他中国一个月，他每日每日带着人去吃各个地方的特色美食，直到一个月后他那个法国朋友一脸难色的表示：朋友，今天我们可以去吃汉堡吗？

于此可见，美食这事确实见仁见智，也确实有基因作祟。

看《吃出仪式，活出欢喜》这本书的目录的时候，特别想看书中的那个“试吃《随园食单》”。

本人对清代袁枚所写的这本《随园食单》慕名已久，特别想看看号称美食家的蔡澜会如何“试吃”。

结果，这个章节特别短，几乎就是某日蔡澜心血来潮想试吃《随园食单》，于是开始叫人做了，吃了，味道还不错，试吃的这道菜后来还成为他与友人聚餐时的一道菜。

一开始，觉得有点失望，可是细细想来，其实试吃不就是这样吗？

生活，也不就是这样吗？

在《吃出仪式，活出欢喜》这本书里，最后一辑说的是人生，辑名“人生这杯酒。”

在这一辑里，蔡澜谈到了“健康”，令我印象深刻的两句话是：

“问：‘作为一个美食家， 你注重健康吗？’

答：‘智者曾经说过，作为一个美食家，从牺牲一点点的健康开始。’”

这是蔡澜对于生活的态度，也是蔡澜对于食物的态度。

《吃出仪式，活出欢喜》一书，既看得是蔡澜与美食，也看得是他的生活。

最近阅读了蔡澜先生出的书《老了依然可以谈谈未来》，读书是相当能消磨时间的，这本书都是感触小文或平日日记汇成册，从何时停下，何时继续，都是问题不大。也可说蔡澜先生为了交稿，偶尔灌水，譬如有篇如何催稿，亦或者是酒后想稿，再也是为什么要写稿等等，虽然如此，但个人风格和骨骼清晰。用相当白话化的文字，还有蔡澜先生说话时的短句。以四字到六字，就能加上标点符号，虽短但精。亦或者是带点白话化的排比，感觉能体会到那种语速与语境。字里行间能看到一些个人追求，但大部分是淡然对待烦恼。就像山间的流水，过后并不追悔，保持乐观的态度。

当白话不知不觉成了文，然后看着也挺有意思，文章长度并不长，读下来一篇五分钟左右，读一下也有点道理，转过头来又忘记了，又似乎开解了自己对一切事物的执着，其实就是那么一回事。别人多管闲事就回关你屁事。卷入麻烦怪事就关我屁事后再理清一切，最后发现也就那么回事。都不算什么事。加上一句口头禅，喝杯小酒或者浓茶，在吃一顿自认为相对好吃的饭。这碗饭可能是银鱼加砂糖花生油配白饭，但那种简单的鲜味就如看到一位美女一样直接，直接释放多巴胺，精神的愉悦就达到了。不搞那么多的胭脂俗粉，吃饱再配上一杯茶。提神又暖胃，再欲行什么事情都更加开心。

讲到美食，蔡澜先生对火锅大多是差评。其中除了芝士火锅，或者芝士那口卡路里满满，这是从人类获得进化以来，都未曾改变的基因记忆，一直对脂肪渴求的基因依旧不变，脂肪包含丰富的能量能够直入大脑，成为满负荷运转的CPU，思想也变得活跃。所以在吃饭的时候与人聊天也相当方便，俗语也有一句是——鸡腿打人牙铰软（吃了别人的嘴软。）。

其中有一段关于重庆火锅亦或者是广东火锅，引起相当多人的不认同和议论。在我理解上的意思是：这两个火锅在锅底或者是刀工大多对烹饪技巧和厨房厨师都没什么要求，大多只是要求食物本身的特性和新鲜度。算不上是亨煮食物，最多是过一下开水，把食物烫熟再调上一点味道。没有在厨师手上渡劫的食物是没有了灵魂，过程只是大自然对材料渡劫，没有更深层次人类对于食物味道的追求。

其中有些生活琐事也是小得很，只不过是用平时用剩下空罐头，在厨房里偷藏几颗大蒜，在酒店的阳台亦或者窗边种下来，平日晒晒太阳，闲时洒洒小水。种下大蒜的是期待，嫩芽长出来就是生命。当长出嫩芽时，人的主观的成就就占据了大自然本身的成就，心中所想全是自己一手一脚“创造”出了新的生命，与种子本身还有大自然没有关联。那一刻自己就是属于嫩芽的神。不是自然也不是它的本身生存的基因。刚开始的是成为神带来的成就感，是窃取大自然结果带来的窃喜。

感受到生活的美好。当然蒜头怎么能放过呢？当贪吃虫也夜晚来临，起来想吃个宵夜，不想出门吃宵夜。就在房价里抓一杯小酒，挖上两瓣自己种下蒜头，配上一桶泡面或者是面包，自顾自的精彩。这就是蔡澜先生带来的生活态度。

这本书的书名是《老了依然可以谈谈未来》，蔡澜先生大概的意思是：现在的自己年纪虽然大了，但是独自去偷欢还是和年轻的时候一样，生命有尽头，但是生活是无尽的，心中时常要有对未来的希望，人就不会感觉到生命在变老。

1月5日，蔡澜发布了一条微博，表示春节期间快要到了，自己从今天开始将会打开微博的评论功能，然后跟广大网友开始聊天，期限为一个月。这条微博一发，网友们纷纷讨论起来，于是网友们纷纷到蔡澜的微博下面进行评论，而蔡澜的回复也让人忍笑不禁，让网友们纷纷调侃，著名美食家蔡澜什么时候成为了一个段子手。中国美食纪录片《舌尖上的中国》曾邀请蔡澜作为节目的顾问，对于健康饮食这一方面蔡澜很有研究，现在还是世界华人健康饮食协会的荣誉主任，并且有食神的美称，所以被网友戏称为饕餮。

而蔡澜关于网友们的评论的回复更让网友们哭笑不得，纷纷议论到以前只以为蔡澜是一个美食家，现在不知道什么时候瞒着我们，竟然偷偷成为了一枚段子手，并且好像有在成为段子手这条路上越走越远的趋势，而且因为蔡澜富有渊博的文学知识，所以无论是网友评论再奇葩的问题，他也能给出很好的回复，这让网友们越来越感兴趣，也吸引着越来越多的人到蔡澜的微博下面去评论。

随着蔡澜给出广大网友的回复，也让网友不禁的称赞，说到不愧是蔡老，因为拥有着丰富的阅历和年龄，所以在什么问题上都能够给出很好的答案，原来早在几十年前，蔡澜就已经是一个著名的人生导师，他对待人生和情感的许多感悟都值得现在年轻人深思和探讨，对于开解年轻人，他也有一套自己独特的方法，能够轻易的解开年轻人的心结，找出对症下药的方法。

但是让蔡澜被现在广大青年所熟知，最著名的还是因为他的美食，蔡澜从来都不觉得吃饭是一件小事，他觉得吃是有讲究的，要想能琢磨出其中的门道，是要需要花费很多精力，所以在对待美食的方面，他一直都保持着一种研究精神，在经过几十年的致力于美食的研究中，他品尝过无数的美食，见识过许多珍奇的食物，但是却越来越喜欢那些家常生活中最简单的食物，并且深深地喜欢平凡生活中的那种烟火气，他认为好的美食只要通过最简单的烹饪就能出美味，正是有这么丰富的阅历，包括看待事情的豁达，才能够让他在面对网友的提问时，才能够从容不迫的幽默对待。

　　蔡澜,著名作家、美食家,与金庸、倪匡、黄沾合称香港四大才子。他写的不少文章中都是关于美食的。下面就是我给大家整理的，希望大家喜欢。

篇1：留学时吃生鱼

到了日本留学，半工读，穷的日子三餐三日九顿，都是同样的一片咸鱼，一有钱就大吃特吃了。

寿司是最贵的，最初只选其中价贱的MAGURO，深红颜色。香港人至今还是瞧不起，但是真正在日本海捕捉的「真鲔HON MAGURO」，比近年来从印度或西班牙运来的鲔鱼鱼肚TORO还要有味道，时而用酱油腌个个把钟，切片上桌，是高阶食品，和日本人谈吃刺身，如果你说很欣赏MAGURO，他们会肃然起敬。

其实TORO太油太腻，还比不上「缟鲹SHIMA AJI」。此鱼价廉物美，但并非太多人懂得吃的。

　　日本人吃鱼，要切得整齐漂亮，把肚边最肥美的鱼油膏也扔掉，我吩咐师傅刮了那层TORO肥膏，用火枪略略一烧，美味之极。

鲣鱼KATSUO也能生吃，不过一定要把皮和肚子部份用火烧一烧，曾经看到国内人士就那么生㓥来吃，有点恐怖，因为鲣鱼的皮和肚都有寄生虫，尤其是其腹，寄生虫长大了成为一粒粒的黄疮，不烧是不行的。鲣鱼晒干后硬得像木头，我们俗称为木鱼，木鱼刮出来的丝可煮汤或放在豆腐上面，一淋酱油，好像会动了起来。

吃鱼生已是香港人生活的一部份，对它很熟悉，其它的鱼就不赘述了，说些在留学时代尝到稀奇古怪的。

在北海道有种叫「八角HAKKAKU」的，鱼身真是呈八角形，八条凸起来的鳞骨，不看到也不相信，此鱼剥皮后片成刺身，肉虽不多，但甚甜美。

同在北海道的有种石头鱼，名字叫为GOKO，一生贴在岩石上，一动不动，不必游水，骨头退化，只剩软骨，斩成块状煮面豉汤，口感和味道都好。

样子奇丑的有称为「虎鱼」的OKOSE，传说猎师上山，必带此鱼在身上，因为山中有妖怪，叫为丑女的山神，当遇到她，把虎鱼干拿出来。发现有比自己更丑的，大喜，就放过猎师不去吃他。现实生活中，把虎鱼切成刺身，有阵淡淡的幽香，十分美味。

说到丑，石头鱼「ANKO」也够厉害，初到日本时在新宿的料亭外，用铁钩吊著一条，有半个人高。因为它全身软骨，离了水面后，肉的重量会把胆压破，整条鱼就要扔掉了。分七个部份，一、肝，可生吃或煮熟来吃。二、鱼翅。三、卵巢。四、柳肉包括面颊。五、胃。六、鳃。七、皮。用各部份放入锅中煮，就叫「锅ANKO NABE」。

叫为MANBO的是「翻车鱼」，英文SUNFISH，名副其实地像太阳一样圆。尾部有两片巨翼，皮厚肉少，翻车鱼的刺身呈雪白色，有很独特的味道，吃惯了觉得不错，也可用面豉煮之，皮则是浸醋来吃。

谈回形状较为正常的鱼，三文鱼日人叫「鲑」，分为白鲑、红鲑和姬鲑，至今在河流中还能见到鲑鱼由海中游入产卵，但这时已变形，下颚上翘，狰狞可怕，没人敢去吃它，除了灰熊。

日人早知三文鱼寄生虫甚多，绝不生吃，多数用盐腌渍，切片烧之或煮之，就是我穷时的主要食物。一拿到薪水就吃三文鱼子IKURA，新鲜的绝不死咸，是天下美味。但很少能尝到 ，只在新潟县做的「村上宴」中吃过一次，包括了三文鱼头软骨，叫为「冰头」，用醋腌之，还有盐渍的胃和肠，一共二十二品。

三文鱼的肚边，叫为HARASU。从前切完扔掉，当今也一袋袋地卖，最为肥腻，味又甘美，高阶的寿司铺也会烧给你吃。从筑地鱼市买回来，不下油，就那么煎一煎，仙人食品也。

和鲑鱼一样游回溪中产卵的有夏天最清甜好吃的「鲇」，台湾人称之为香鱼。说也奇怪，活生生的鱼用手一抓，在鼻上一闻，绝无鱼腥，还嗅到一股像青瓜的味道呢。

鲶鱼一般是烧来吃，相信大家都试过，稀有的是它的肠和肝用面酱腌制，叫为URUKA，那股苦味，非常过瘾。

讲到内脏，香港人最大误会的是把鱼子叫为蟹子，那种爽爽脆脆的口感，产生于飞鱼。另外一块块很硬的日人叫为「数之子」，那是鱼束鱼的卵。

鱼子最著名的是乌鱼，又称「鲻」或「鰡」的，分淡水和咸水。海鱼较大，才能制造乌鱼子KARASUMI，日人称之为「唐墨」，样子像唐朝时进口到日本的墨条。后来传到台湾，被他们发扬光大，一般人还以为是台湾先学会吃乌鱼子呢。

吃过最珍贵的鱼子，就是河豚的，那是用盐腌制，要经过三年才能解毒的下酒菜，没什么特别之处，一味是咸。

河豚当然不可不谈，先是用肉来煮汤，那种甜美，一吃上瘾。奇妙的是，冷了也不腥。吃刺身的话，第一次觉得肉甚硬，没什么吃头，但到了第二第三回，细嚼之下，满口甜蜜的津液，才知道为什么要拚死去吃。

罪过、罪过。也试了鲸鱼，它一身是宝，皮下脂肪叫卑尔根，因像肥猪肉。小肠叫百寻，胃叫丁字，肾叫豆脏，还有 也能吃，但是尾部的肉最美，不比TORO差，才知日人为何那么痴爱。

在日本还吃过数不尽的鱼类，生吃固佳，但用清酒和酱油来煮，并不逊香港人的蒸鱼，尤其是那尾叫为KINKI的「喜知次」，皮下一层肥油，百食不厌。

还有数不清的鱼，不一一列举。留学之后，我又到各国流浪，一方面又为拍戏工作，到海外吃鱼去也。

篇2：面痴

我已经不记得是什么时候，成为一个面痴。只知从小妈妈叫我吃白饭，我总推三推四;遇到面，我抢，怕给哥哥姐姐们先扫光。“一年三百六十五日，天天给你吃面好不好”妈妈笑着问。我很严肃地大力点头。

第一次出国，到了吉隆坡，联邦酒店对面的空地是的士站，专做长程车到金马仑高原，三四个不认识的人可共乘一辆。到了深夜，我看一摊小贩，店名叫“流口水”，服务的士司机。肚子饿了，吃那么一碟，美味之极，从此中面毒更深。

那是一种叫福建炒面的，只在吉隆坡才有，我长大后去福建，也没吃过同样味道的东西。首先，是面条，和一般的**油面不同，它比日本乌冬还要粗，切成四方形的长条。

下大量的猪油，一面炒一面撒大地鱼粉末和猪油渣，其香味可想而知，带甜，是淋了浓稠的黑酱油，像海南鸡饭的那种。

配料只有几小块的鱿鱼和肉片，炒至七成熟，撒一把椰菜豆芽和猪油渣进去，上锅盖，让料汁炆进面内，开启锅盖，再翻兜几下，一碟黑漆漆，乌油油的福建炒面大功告成。

有了吉隆坡女友之后，去完再去，福建炒面吃完再吃，有一档开在银行后面，有一档在卫星市PJ，还有最著名的茨厂街“金莲记”。

最初接触到的云吞面我也喜欢，记得是“大世界游乐场”中由广州来的小贩档，档主伙计都是一人包办。连工厂也包办。一早用竹升打面，下午用猪骨和大地鱼滚好汤，晚上卖面。宣传部也由他负责，把竹片敲得笃笃作响。

汤和面都很正宗，只是叉烧不同。猪肉完全用瘦的，涂上麦芽糖，烧得只有红色，没有焦黑，因为不带肥，所以烧不出又红又黑的效果来。从此一脉相传，南洋的叉烧面用的叉烧，都又枯又瘦。有些小贩手艺也学得不精，难吃得要命，但这种难吃的味道已成为乡愁，会专找来吃。

南洋的云吞面已自成一格，我爱吃的是干捞，在空碟上下了黑醋、酱油、西红柿酱、辣酱。面渌好，捽干水份，混在酱料中，上面铺几条南洋天气下长得不肥又不美的菜心，再有几片雪白带红的叉烧。

另外奉送一小碗汤，汤中有几粒云吞，包得很小，皮多馅少。致命的引诱，是下了大量的猪油渣，和那碟小酱油中的糖醋绿辣椒，有这两样东西，什么料也可以不加，就能连吃三碟，因为面的份量到底不多。

二十世纪六十年代到了日本，他们的经济尚未起飞，民生相当贫困。新宿西口的车站是用木头搭的，走出来，在桥下还有流莺，她们吃的消夜，就是小贩档的拉面。

凑上去试一碗，那是什么面硬绷绷的面条，那碗汤一点肉味也没有，全是酱油和水勾出来的，当然下很多的味精，但价钱便宜，是最佳选择。

当今大家吃的日本拉面，是数十年后经过精益求精的结果，才有什么猪骨汤、面豉汤底的出现，要是现在各位吃了最初的日本拉面，一定会吐出来。

方便面也是那个年代才发明的，但可以说和当今的产品同样美味，才会吃上瘾，或者说是被迫吃上瘾吧!那是当年最便宜最方便的食物，家里是一箱箱地买，一箱二十四包，年轻胃口大，一个月要吃五六箱。

什么全吃方便面一点也不错，薪水一发，就请客去，来访的友人都不知日本物价的贵，一餐往往要吃掉我的十分之八九的收入，剩下的，就是交通费和方便面了。

最原始的方便面，除了那包味精粉，还有用透明塑料纸包著两片竹笋乾，比当今什么料都不加的豪华，记得也不必煮，泡滚水就行。医生劝告味精吃得太多对身体有害，也有三姑六婆传说方便面外有一层蜡，吃多了会积一团在肚子里面。完全是胡说八道，方便面是恩物，我吃了几十年，还是好好活着。

到韩国旅行，他们的面用杂粮制出，又硬又韧。人生第一次吃到一大汤碗的冷面，上面还浮着几块冰，侍者用剪刀剪断，才吞得进去。

但这种面也能吃上瘾，尤其是干捞，混了又辣又香又甜的酱料进去，百食不厌，至今还很喜欢，也制成了方便面，常买来吃。

至于那种叫“辛”的即食汤面，我就远离，虽然能吃辣，但就不能喝辣汤，一喝喉咙就红肿，拼命咳起嗽来。

当今韩国作为国食的炸酱面，那是山东移民的专长，即叫即拉。走进餐馆，一叫面就会听到砰砰碰碰的拉面声，什么料也没有，只有一团黑漆漆的酱，加上几片洋葱，吃呀吃呀，变成韩国人最喜欢的东西，一出国，最想吃的就是这碗炸酱面，和香港人怀念云吞面一样。

说起来又记起一段小插曲，我们一群朋友，有一个画家，小学时摔断了一只胳臂，他是一个孤儿，爱上另一个华侨的女儿，我们替他去向女友的父亲做媒，那家伙说我女儿要嫁的是一个会拉面的人，我们大怒，说你明明知道我们这个朋友是独臂的，还能拉什么面说要打人，那个父亲逃之夭夭。

去到欧洲，才知道义大利人是那么爱吃面的，但不叫面，叫粉。你是什么人，就吃什么东西;义大利人虽然吃面，但跟我们的完全不同，他们一开始就把面和米煮得半生不熟，就说那是最有“齿感”或“咬头”的，我一点也不赞成。

唯一能接受的是“天使的头发”Capflli D'angelo，它和云吞面异曲同工。后来，在义大利住久了，也能欣赏他们的粗面，所谓的意粉。

意粉要做得好吃不易，通常照纸上印的说明，再加一二分钟就能完美。义大利有一种地中海虾，头冷冻得变成黑色，肉有点发霉。但别小看这种虾，用几尾来拌意粉，是天下美味。

其他的虾不行。用香港虾，即使活生生的，也没那种地中海海水味。谈起来抽象，但试过的人就知道我说些什么了。

也有撒上乌鱼子的意粉，台湾人不知道，以为乌鱼子只有台湾人和日本人才吃。撒上芝士粉的意粉，永远和面本身不融合在一起，芝士是芝士，粉是粉，但有种烹调法，是把像厨师砧板那么大的一块芝士，挖深了，成为一个鼎，把面渌熟后放进去捞拌，才是最好吃的义大利面。

了前南斯拉夫，找不到面食。后来住久了，才知道有种鸡丝面，和牙签般细，也像牙签那么长，很容易煮熟。滚了汤，撒一把放进去，即成。因为没有云吞面吃，就当它是了，汤很少，面多，慰藉乡愁。

去了印度，找小时爱吃的印度炒面，它下很多西红柿酱和酱油去炒，配料只有些椰菜、煮熟了的番薯块、豆卜和一丁点的羊肉，炒得面条完全断掉，是我喜欢的。但没有找到，原来我吃的那种印度炒面，是移民到南洋的印度人发明的。

在台湾生活的那几年，面吃得最多，当年还有福建遗风，炒的福建面很地道，用的当然是**的油面，下很多料，计有猪肉片、鱿鱼、生蠔和鸡蛋。炒得半熟，下一大碗汤下去，上盖，炆熟为止，实在美味，吃得不亦乐乎。

本土人做的叫切仔面，所谓切，是渌的意思。切，也可以真切，把猪肺、猪肝、烟熏黑鱼等切片，乱切一通，也叫“黑白切”，撒上姜丝，淋著浓稠的酱油膏当料，非常丰富，是我百吃不厌的。

他们做得最好当然是“度小月”一派的担仔面，把面渌熟，再一小茶匙一小茶匙地把肉末酱浇上去，至今还保留这个传统，面担一定摆着一缸肉酱，吃时来一粒贡丸或半个卤鸡蛋，面上也加了些芽菜和韮菜，最重要的是酥炸的红葱头，香港人叫干葱的，有此物，才香。

回到香港定居，也吃上海人做的面，不下鸡蛋，也没有碱水，不香，不弹牙。此种面我认为没味道，只是代替米饭来填肚而已，但上海友人绝不赞同，骂我不懂得欣赏，我当然不在乎。

上海面最好吃的是粗炒，浓油赤酱地炒将起来，下了大量的椰菜，肉很少，但我很喜欢吃，至于他们的煨面，煮得软绵绵，我没什么兴趣。焦头，等于一小碟菜。来一大碗什么味道都没有的汤面，上面淋上菜肴，即成。我也不觉得有什么特别之处。最爱的是葱油拌面，把京葱切段，用油爆焦，就此拌面，什么料都不加，非常好吃。可惜当今到沪菜馆，一叫这种面，问说是不是下猪油，对方都摇头。葱油拌面，不用猪油，不如吃发泡胶。也有变通办法，那就是另叫一客红烧蹄膀，捞起猪油，用来拌面。

香港什么面都有，但泰国的干捞面叫Ba-Mi Hang，就少见了，我再三提倡这种街边小吃，当今在九龙城也有几家人肯做，用猪油，灼好猪肉碎、猪肝和猪肉丸，撒炸干葱和大蒜茸，下大量猪油渣，其他还有数不清的配料，面条反而是一小撮而已，也是我的至爱。

想吃面想得发疯时，可以自己做，每天早餐都吃不同的面，家务助理被我训练得都可以回老家开面店。星期一做云吞面，星期二做客家人的茶油拌面，星期三做牛肉面，星期四炸酱面，星期五做大卤面，星期六做南洋虾面，星期天做蔡家炒面。

蔡家炒面承受福建炒面的传统，用的是油面，先用猪油爆香大蒜，放面条进锅，乱炸一通，看到面太乾，就下上汤煨之，再炒，看干了，打两三个鸡蛋，和面混在一块，这时下腊肠片、鱼饼和虾，再炒，等料熟，下浓稠的黑酱油及鱼露吊味，这时可放豆芽和韮菜，再乱炒，上锅盖，焖它一焖，熄火，即成。

做梦也在吃面。饱得再也撑不进肚，中国人说饱，拍拍肚子;日本人说饱，用手放在颈项;西班牙人吃饱，是双手指著耳朵示意已经饱得从双耳流出来。我做的梦，多数是流出面条来。

篇3：旅行时吃的鱼

从日本小仓乘船，抵达韩国釜山，再坐火车，一站站停，享用当地的海鲜，最后抵达汉城今首尔。

日本过量捕捉，鱼虾已少，但韩国的还很丰富，价钱便宜到极点。见到鱼缸的活鱼，就叫侍者㓥来吃，日本人少有把鱼内脏当刺身，韩国人全部吃，肠和肝生吃起来非常美味，前者爽脆，后者柔软甘甜。

他们做起金渍，把生鱼肠夹在白菜里面腌制，令其味错综复杂，也是一种文化。最怪的是把魔鬼鱼腌制发酵，奇臭无比，但一吃上瘾，又想食之。

另有一种海鳝，生活在海底，张开口就有浮流动物可吃，眼渐退化，盲了;身体也起异变，骨头没了。渔民捞起一把数十尾，用稻草生个火，把盲鳝抛进去，不一会儿，皮焦了。手抓紧，向前一捋，露出白色的肉，就那么吃将起来，一点也不韧，有咬头，细嚼之下一阵清甜，非常美味。

去到欧洲，餐牌上的主菜总有鱼和肉的选择，我从来不叫前者。因为洋人吃鱼，来来去去就是鳕鱼 HAKE、石斑 GROUPER、鱲鱼 SEA BEAM和同科的 RED SNAPPER、鲭鱼 MACKEREL、鰤鱼YELLOW TAIL、比目鱼 SOLE和鲈鱼 SEA BASS，当然最多的是三文鱼和金枪鱼了。

鱼是野生的，鲜甜得很，本身无罪，但是做法却不敢领教，不是烤就是煮，从来不会蒸。而且怎么做都好，一定要挤柠檬汁进去，这两种食材绝不配合，是从前做不新鲜的鱼留下来的坏习惯。

在美国时而见到游水的鳟鱼，彩色缤纷，称之为「彩虹鳟 RAINBOW TROUT」。大喜，买回来清蒸，肉粗糙，味道又怪，咽不下喉。

以为无鱼可吃，到了荷兰，见街边小贩卖鲱鱼，腌制发酵后就那么整条吞进肚。试了一尾，啊，香甜肥美无比，而且一点也不腥，真是好吃。

腌制过的葡萄牙人至爱，澳门人称之为「马加休」的，很对不起，我并不感觉到有什么滋味。反而在葡萄牙时，逢沙甸鱼节，大家都不做事，大事庆祝，吃当造的沙甸鱼，肉幼细，油又多，那可真是宝贝。

到了邻国西班牙，印象最深的是海鳗的幼苖。用一个陶钵，烧红了，下橄榄油和大量的大蒜，上盖，熄火，余热把鱼焗熟，美味至今难忘。

在伊碧沙 IBIZA小岛上，住着一群老嬉皮，他们各地旅行，享尽美味，落脚在当地后开海鲜餐厅，所选的大比目鱼 FLOUNDER，只卖其边缘的部份，抓着长骨，吸嚼骨边的幼肉和啫喱状的鱼胶，是其它鱼吃不到的美味。

苏格兰的三文鱼，用烟熏制后倒是可口的，除此之外，煮或煎，都没什么吃头。英国的炸鱼薯仔 FISH'N CHIPS，他们不可一日无此鱼，但我始终没在那里长期生活过，不懂得欣赏，因为用的不是新鲜鱼。

去到义大利，才知道他们也吃乌鱼子，盐渍后晒乾，捏碎了撒在义大利粉上。乌鱼子之中，品质最好的来自希腊的小岛，已被法国名店包去，用蜡封起来，卖得比金子还贵，法国人也是切片送酒的。

但世界上的鱼子之中，最珍贵的当然是鱼子酱。鲟鱼由海游入川中，在俄国伏尔加河畔，渔民抓到大鲟鱼，即㓥肚，取出鱼子，盐也不放，就那么送强烈的伏特加酒，一把一把用手抓来吃，不枉此生。

如果把八爪鱼也当成鱼的话，那么地中海周围诸国的八爪鱼最为好吃，用个铁网夹住，在炭上烧，下橄榄油和盐，也少不了柠檬汁。发现原来一点也不硬，地中海的品种和其它的不同，不能比较，要是用香港市场买到的八爪鱼同样炮制，一定韧得如嚼鞋底。

在马赛海边吃到的布耶佩斯鱼汤，和他处完全两样，用渔民在海中当天捕到的杂鱼来煮。那些品种是马赛独有的。汤，不用「喝」字，是因为喝汤只是一部份，主要是吃那些由汤中捞出来的杂鱼，异常香甜。

土耳其伊斯坦堡的海边，见有渔船上卖鱼，都是猛火烤的，也不怕船被烧掉。各种鱼类，以鲭鱼为主，烤一尾卖一尾，也因为是当天捕到的缘故，还是吃得过。

回到台湾，吃到肉最幼细，味最香的是他们的「花跳」了，这是一种弹涂鱼，生活在泥泞之中，样子像澳门的乌鱼，但比它甜十倍。用几尾来滚姜丝汤，已经甘美，不必下什么味精。这种鱼还有一样吃法，那就是放在炭上烤，但餐厅嫌时间花得多，已渐失传。

在筑地市场卖的鲔鱼 TUNA，因为运到时间太久，已冷冻得像一颗大，头和内脏皆除去，才不会腐烂。但在高雄附近的东港，离海不远就能捕到黑鲔，内脏还是新鲜，可做各类的佳肴，像鱼肠卤了、心脏用来煮、肝以大蒜蒸之、鱼脊骨煮汤，吸中间的骨髓、鱼头烤熟，眼睛有如苹果那么大，爱吃鱼眼的人可乐了。

大陆的鳜鱼、鳇鱼、鱼兹鱼、白鱼、武昌鱼和鲈鱼等等名贯天下，但对我这个不是从小吃到大的人来说，是不太懂得欣赏。

蔡澜出书，金庸给他写序。序言是这样写的：

我看了哈哈大笑，这到底是在捧蔡澜，还是贬蔡澜呀？

这篇文章，跟大伙儿聊聊蔡澜 。

在我最不开心的一段日子里，看了蔡澜的很多书。 是他乐观的人生态度，给了我无限慰藉 。时至今日，他的谆谆教诲，言犹在耳。

除了 积极豁达 的人生态度外，他做人的三个原则，也令我有所感触：

平日里，我经常会去找蔡澜推荐的餐厅，试吃。比如：专门从广州跑去深圳，吃一碗蔡澜越南粉。

蔡澜，1941 年出生于新加坡，祖籍广东潮州。主要身份是 **监制，美食家 ， 素有“食神”之称 。

蔡澜生性豁达，交游甚广，潇洒自如，情商极高。倪匡说过：

蔡澜的人品，可见一斑。

同时，他 对一切事物充满好奇 ，年过七旬，开通新浪微博。每年春节，他会亲自回复网友问题。去年，这个老顽童，又开始玩抖音。

书籍

蔡澜著作颇多，出版了几百本书， 主要是散文 ，内容集中在随笔、笑话、游记等。书的风格大致都一样， 言简意赅 。

遗憾的是，我个人斗胆认为：在文学方面，他并没有特别拿得出手的作品。我看书很挑剔，一般只读经典。不过， 虽然蔡澜的作品，可能上不了文学殿堂，但这并不妨碍我喜欢看 。

美食

在美食领域，蔡澜研究颇深。他不仅是「舌尖上的中国」总顾问，自己也 主持了很多档美食节目 ，比如蔡澜叹世界、蔡澜叹名菜、蔡澜品味等等。

节目往往是这样：蔡澜带着一群美女，去世界各地寻访美食。

有时候挺羡慕这老头，真会享受。

**监制

蔡澜的老本行，是**监制。

早年他留学日本，17 岁就担任邵氏**公司的驻日经理。香港**黄金时期， 成龙的很多**，都是由蔡澜监制 。比如：快餐车、城市猎人、重案组等。

在北大，边喝酒 边演讲

有一回，蔡澜在北京大学演讲。

刚开始谈的，都是怎么提高生活质量，挺符合走向小康的原则。中间，又集中谈美好的人生，大家也高兴。后来蔡澜愈讲愈放肆，拿出小雪茄来抽。听到同学们说不介意， 他干脆从袋中拿起二锅头喝 。台下同学，先看懵了，反应过来后，疯狂鼓掌。

用酒洗澡

在马来西亚，蔡澜买了一大桶椰酒，请朋友们一起喝，酒醉饭饱，只喝了三分之一。他一时兴起，把 剩下的酒，倒入大浴缸中 ，刚好半满。夜深，他脱光衣服，跳入缸内，全身乳白香甜，凉透心肺。倪匡评论：虽魏晋风流，犹有不及。

画领带

如果你看过蔡澜的节目，就会发现他的领带，很有特色，经常是五颜六色。原来， 蔡澜喜欢自己画领带 。他每次出外，一发现有什么特别的图象或景物，都会拍摄下来，留为素材，以作日后画领带之用。

多一分钱，就多一份自由

文人大多羞于谈钱，但蔡澜对自己赚钱这件事，毫不避讳。他告诫年轻人要多挣钱： 挣多一点钱，就是挣多一点自由的空间 。

做，机会是百分之五十

蔡澜经常说：做，机会是百分之五十；不做，机会是零。这是我一向的哲学，试试看吧，你会发现无往不利。比如，遇到美女，不去搭讪，机会是零；去搭讪，可能被她打一耳光，但她也有可能会跟你说：去哪里，一起？

旅行，关键是去看别人怎么活

关于怎么旅行，蔡澜是这样说的：

风景有什么稀奇？当今电视机，要看什么地方有什么地方：巴黎铁塔、荷兰风车、埃及金字塔，看得不要再看，虽说亲自感受不同，但对一般游客，只是一张明信片。

每个人的一生，生活方式都是很窄小的， 旅行是让你看看别人是怎么活的 ，然后把他们的优点容纳到自己的生命里来。

精神上的健康，比一切都重要

蔡澜在《没有什么了不起》这本书里，写过这样的一段话：

把快乐带给别人

许知远采访蔡澜，不停追问蔡澜是否有痛苦的回忆。

蔡澜回应：“人怎么可能没有痛苦？但我不讲出来。我会 将那些烦恼痛苦都锁到保险箱中 ，再拿一条大锁链把它锁起来，一脚踢进海里。“

2015 年，我在南国书香节上，现场听了林清玄的讲座。可惜当时对他的作品不熟悉。2019 年，听闻他去世的消息，无限惋惜。

如今，黄沾、金庸已经驾鹤西归，再也无法亲眼目睹他俩的音容笑貌。我希望，在现实中，能见上倪匡、蔡澜一面。

即使无缘见到，也没关系。我要一直向蔡澜学习： 保持乐观，做一个快乐的人 。

往期回顾：

为什么他是香港四大才子之一？

印象中的蔡澜，似乎总是与“美食”二字挂钩。

但倘若细细琢磨蔡澜究竟是个做什么的，恐怕还真是让人一时半会儿不好回答。不过在不同的人眼里，蔡澜的形象似乎也是千姿百态。

在金庸眼里，蔡澜是位极有趣的朋友。

据金庸说，蔡澜见多识广，什么都懂一点儿，无论是琴棋书画，还是吃喝嫖赌，都信手拈来，令旁人啧啧称奇。甚至说起**笑话，也能说得极其高明，让听者哈哈大笑，却不觉猥琐下流。

在香港诸位食客眼中，蔡澜大概是位美食家。

他喜欢旅行，也喜欢美食，更把两者结合了起来，办了大受欢迎的美食旅行团，带领数千位食友体验一次又一次的美食狂欢。

在文人与读者的眼中，蔡澜或许是位作家。

他酷爱写小品散文，出版甚丰，创作颇多，文章题材更是五花八门，有旅行见闻，亦有禅机哲理，品来也是别有趣味。

但我眼中的蔡澜，却和常人眼里的蔡澜有所不同。

在我看来，蔡澜明明就是个不折不扣的哲学家。

这儿所说的可不是普通意义上的哲学家，蔡澜也没研究出什么哲学理论和哲学体系。

这儿说的哲学家，是位喜欢大吃大喝，喜欢自由自在，喜欢胡说八道的不正经哲学家。

从蔡澜的为人处事及字里行间，就能看出这是位多么不正经的哲学家：

          大吃大喝也是对生命的一种尊重

作家亦舒在专栏感叹：

“莫再等待明年。明年外形、心情、环境可能都不一样，不如今年。那么还今天，不为什么，叫几个人大吃大喝吹牛搞笑，今天非常重要。”

蔡澜对这段话的态度也非常直接，他“举手举脚地赞成”。

有人看不惯，便骂道，只会吃吃喝喝，凭什么逍遥快活？赚钱多么艰难，难道就这样把钱挥霍在吃喝上么？

蔡澜不怒反笑，他觉得，“花完了才作打算，才是年轻呀”。

吃吃喝喝是极快乐的，因吃喝而生活拮据也是极痛苦的。不过只有享受了这种痛苦，才能更加珍惜之后的人生，不是吗？

更何况，年轻时的潇洒快乐，等到老了再去享受，未必会有这种感觉。

“今朝有酒今朝醉”，可以说是蔡澜人生态度的一个真实写照了。

但蔡澜喜欢吃喝，并不单单因为吃吃喝喝快乐，而更是出自于内心的一种好奇。

他总是对这个世界充满了好奇，什么都想试试看，什么都想尝一尝，慢慢地，就懂得怎么欣赏食物，怎么品味食物，怎么推荐食物，从而成为人们口中所说的“美食家”了。

吃，本身就是一种学问。

蔡澜甚至说，“吃喝玩乐，才最有学术性。”

喜欢吃东西的人，往往什么都要尝一尝，每个地方的食物也都要尝一尝。尝遍亚洲欧洲，尝遍大洋洲南美洲，尝遍世界各地的每个角落，那才叫美食家的本事。

吃，往往也是个绝佳的社交话题。

“你和宁波人谈起蟹糊、黄泥螺、臭冬瓜，他们大为兴奋。你和海外的香港人讲到云吞面，他们一定知道哪一档最好吃。你和台湾人的话题，也离不开蚵仔面线、卤肉饭和贡丸。一提起火腿，西班牙人双手握指，放在嘴边深吻一下，大声叫出：mmmmm”

平常人倘若说自己最喜欢吃吃喝喝，恐怕会让人在暗地里议论偷笑一番。但这话从蔡澜嘴里说出来，就带了些他自己的人生哲学。吃吃喝喝本身是一种享受的快乐，一种感官的放纵，但说到底，从这种看似浅显的快乐中，找到能够让自己真正快乐的东西，并从研究的过程中获得更多的快乐，这应该是种极聪明的选择。

而这种“聪明的选择”，不仅体现在他对吃吃喝喝的态度上，更体现在他对人生的态度上。

              岂能尽如他意，但求无愧我心

金庸说，蔡澜是一个真正潇洒的人。

这种潇洒并不是来去匆匆，快意恩仇似大侠。而是说他，“率真潇洒而能以轻松活泼的心态对待人生，尤其是对人生中的失落或不愉快遭遇处之泰然，若无其事，不但外表如此，而且是真正的不萦于怀，一笑置之。”

蔡澜最崇尚的便是“随心所欲不逾矩”的生活态度。他自由自在惯了，觉得别人的看法终究是别人的，和自己并没有什么关系。做人本来就是为了自己而活的，倘若处处被别人的看法所桎梏，岂不是又悲哀，又可笑吗？

他说，“一刹那的光辉，总比一辈子平庸好。”

因而，活着，就要潇洒的活，自在的活，跟随自己真正的想法而活。

甚至对于死亡，他也从从容容，淡然潇洒。觉得不必有什么葬礼，应该在临死前开个大party，让所有人吃好喝好，把所有好话当面说了，每个人都过足瘾，痛痛快快，死去也无妨了，甚至死后的骨灰也不必留着：

“骨灰撒在维多利亚海港，每晚看到灿烂的夜景，更是妙不可言，你说是吗？”

正是因为拥有这种人生哲学，蔡澜说起什么都口无遮拦，想什么便说什么，有什么便讲什么，有时候让人读起来，会情不自禁为他捏一把冷汗。

比如他讲到婚姻，便引用王尔德那句“男人结婚，因为他们疲惫了；女人结婚，因为她们感到好奇。两者都会感到失望。”他觉得婚姻实在是一种野蛮的制度，毫无道理，违反了人性。

又比如他觉得自己憎恶分明，嫉恶如仇，说起禁烟，要求全面禁烟。“又要禁又要卖，就是死不要脸了！”

说实话，看的时候真是有点让人胆战心惊，觉得他实在“太敢说了”。很难说这种口无遮拦是好是坏，但倘若从他最根本的人生哲学方面去考虑，而非断章取义地去批评他的某个偏激观点，或许能够理解他为什么说出这些话。

蔡澜从根本上来说，便是这样一个崇尚自由的人。对他而言，人活着就是为了好玩儿，就是为了快乐，因而自由是最重要的，解放天性是最重要的。

这种态度本身没有问题，难的是，该如何用这种态度将自己与这个社会相连，该如何在这个社会中取得一种和谐的自洽状态。

                人生真的不错，真的好玩儿

蔡澜曾在书里写了这么个趣事儿。

以前，作文课的时候，让写《我的志愿》，于是蔡澜挥笔就写，我想开间妓院，结果差点被老师给开除。

罢了，蔡澜还一本正经阐释道，“最好是在澳门，租一间大屋，请名厨来烧绝了种的好菜，招聘些懂得琴棋书画的女子作陪，卖艺不卖身，多好！”这还不够，还得“两年合同，中途退出，双倍赔偿。”

得，正经人看了肯定恨不得撕书：怎么整天琢磨这些玩意儿。

还不止，蔡澜梦想可多着呢，比如开间烹饪学校，汇集天下名厨；比如建立最全的美食网站，将所有餐厅都收入站中；再比如开个儿童班，专教小孩画画写字。

但实际上呢，蔡澜十九岁就开始从事**行业，后来又做了美食生意，写了几十年的专栏评论。他遇到了香港**的黄金时代，那时候每天都有戏拍，每部戏都能卖钱。

似乎现实和理想终究有些难以逾越的沟壑。虽然蔡澜常常语出惊人，但事实上他踏踏实实在走人生的每一步。两者看似难以兼容，却又并不矛盾。

因为他是打心眼儿里觉得，“这个人生真的不错，真的好玩儿。”

其实人生好玩不好玩，主要仍然取决于你看人生的态度。你觉得它不错，那么它就很好。你觉得它好玩，那么它就不会无聊乏味。

维特根斯坦就曾经说，自己的父亲是个生意人，而他的哲学也无非是把能够想清楚的事情像算账一样一笔一笔地算清楚。

而蔡澜身上所体现出来的人生哲学，或许和维特根斯坦有着异曲同工之妙，只不过他是：

“在玩乐中体验人生，在平常的烟火气中感受到生活的美好。”

在他身上，常常能看到老子般“出世”的态度，淡泊从容，不急不躁，自由自在，仿佛和外人之间隔着一层看不见的“快乐结界”。

奇妙的是，他身上也同时融合着一种非常“入世”的人生态度。

喜欢的事情，便认真去做，甚至遇见一本书，是教人怎么做酱油的，他也津津乐道，买回来看。吃吃喝喝讲究，穿衣打扮也同样讲究，甚至连对怎么打领结都有着一套非凡的理论，说“领花应该独立地结着，而领尖应该略略弯弯地翘在领花的前面。这个弯，大有学问。”

有时候难免也会沮丧，也会陷入到不可抑止的消极情绪中去。但他却沮丧得也很明白，会拼命地让自己忙碌起来，没有时间沮丧，散步养鸟，栽花赛马，读书写字打麻将，样样都能够赶走沮丧。

蔡澜明白，“一世”其实也并没有多长，在父亲口中，不过是“像是昨天晚上的事”罢了。

正因为人生短暂，所以更要苦中作乐。

怎么个快乐法儿呢？嘿，前头不是说过了吗？

“最好的人生当然就是吃吃喝喝啦！”